很多营销达人认为，中国元素与亚文化的简单结合不等于优秀潮牌！

大家喜欢国潮，只会帮助某个品牌一时的销量，但从来都不是由心地喜欢，因为这些产品没有根。国潮没有崛起，只是在绑架民族的情绪，它不会因为品牌去国外走了几场秀，就算崛起了。

这些品牌只是给自己贴上了张扬、个性、潮流的标签，但roaringwild的主理人也说了：“我们实际就是卖衣服的，跟美特斯邦威没有任何区别。”

中国的潮牌缺少的是品牌符号对人群的影响和品牌承载的文化。主要原因在于，欧美潮牌理念的设立基础在中国不存在：

1、街头文化中国没有基因，没有滑板，没有涂鸦，没有嬉皮，没有黑人、宗教问题。

2、社会敏感话题在中国不具备营销土壤，传播很难，美国潮牌的做法就不太好复制。

什么是潮牌

“潮牌”这个词是中国发明的，英文叫streetwear，街头。这种街头风格从纽约嘻哈时尚和加州冲浪文化发展到包含运动装、朋克、滑板、日本街头时尚等元素。

潮牌的起源

说起潮牌就不得不提冲浪运动，滑板这项运动正是冲浪运动在陆地上的延伸，是冲浪爱好者们“玩”出来的结果。

1970年，一个叫Shawn Stussy的人将滑板玩出了新花样。发明了一种叫“ollie”的滑板玩法。这种玩法是人带着滑板一起跳跃起来，但滑板不会掉落。

世界主流媒体广泛认为Stussy就是街头潮牌的第一人。而且因为他很喜欢冲浪和滑板，常常将自己的涂鸦涂到滑板上。逐步地，他又将这些涂鸦印在产品上销售。在后来我们也会看到，涂鸦艺术也是影响潮牌发展的重要亚文化之一。

随着Stussy销量达到顶峰，转而进行独家销售以创造产品的稀缺性，从而确立了街头运动类产品的最终基线定义：独家性。90年代初期，与流行嘻哈音乐相关的新兴唱片公司开始销售绣在 Carhartt（130年历史的美国品牌，消费人群包括建筑工人、制造工人、农民以及各类户外工作者）等公司生产的品牌产品。90年代中后期，滑板和黑帮说唱也深深影响潮牌的发展。2000年随着“bling“文化（特别作为财富或地位的标志而佩戴的华丽珠宝文化）的出现，奢侈品时尚品牌（即：设计师品牌）进军市场，burberry、GUCCI和Fendi也出现在嘻哈视频和电影中，然后时尚服饰制造商开始追随街头品牌，采用限量版的思路，现被称为“drop“，利用社交媒体和产品稀缺性作为营销手段。

潮牌发展过程中的悖论

“深圳市客盈门智能商业软件有限公司”认为，如果自己的品牌想继续发展壮大，就需要扩大经营规模和扩充用户群体。这也就意味着在品牌形象上必须让自己变得稳重，但又足够圆滑。

客盈门对潮牌的梳理

中国会不会出现真正的潮牌

潮牌的名字为streetwear，也说明了它的生命存在于街头市井，在滑板、嘻哈、涂鸦这些诞生初期的“不雅”的艺术表达里，只存在于每一个大街小巷。

街头文化：美国街头有滑板、涂鸦、LA、纽约；日本街头有原宿、涩谷。中国的街头有哪些？杀马特、精神小伙、电线杆小广告和广场舞大妈，这些是真实存在中国人生命中街头景象，这是“非主流”是否是贬义，还需通过时代的考验。

“抄袭”在中国不是一个新鲜的话题，不管是奢侈品，还是新创品牌，街头定义却都为抄袭现。另外，在中国品牌众多，购买渠道分散，单个品牌所覆盖的人群较少。